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Salon des vins de la région de Molsheim

« Cette année, ça va plutôt bien »

Publié le 11/05/2018

Le Salon des vins de la région de Molsheim s’est tenu sous le soleil, mardi 1er mai. Pas de gel, ni de trombes d’eau pour amocher le vignoble comme l’an dernier. Alors, les participants ont le sourire. Ce qui ne les a pas empêchés de revendiquer.

Pas de grands réquisitoires et doléances à la tribune du Salon des vins de Molsheim. « Cette année, ça va plutôt bien », a même reconnu Henri Kaes, organisateur de l’événement, dans son discours inaugural. Pas de cataclysme climatique ou commercial pour assombrir l’humeur des vignerons. Les officiels ont tout de même trouvé quelques nuages à leur horizon. En premier lieu, la stratégie de prévention du ministère de la Santé, jugée trop dure. Les autorités sanitaires veulent en effet obliger les producteurs à agrandir le logo déconseillant l’alcool aux femmes enceintes. « Elles sont enceintes, pas aveugles », s’est exclamé Henri Kaes. Le jeune responsable fustige plus généralement une politique « toujours dans la répression, pas dans la prévention ». Il déplore par exemple qu’on n’accompagne pas les jeunes dans leur consommation. « À 18 ans, ils sont balancés dans la jungle. » De la cave à la carte, un prix multiplié par deux ou trois Jérôme Bauer a dénoncé les accusations à l’encontre de la profession. « Je ne suis pas un pollueur », a insisté le président de l’Association des viticulteurs d’Alsace. Selon lui, le vignoble alsacien serait le plus respectueux de l’environnement en France. « On n’a pas attendu que la société nous le demande pour prendre des mesures de préservation de l’environnement. » Et si la population exige davantage d’efforts ? « On le fera sans problème, mais il faut que tout le monde admette que cela a un coût », prévient le responsable. Le député Laurent Furst en a profité pour rebondir sur le prix des bouteilles en restaurant. « Aujourd’hui, beaucoup de gens renoncent à prendre du vin car c’est trop cher. » Et l’élu de signaler la différence de prix entre la cave et la carte. « Il peut doubler ou tripler. » Son successeur à la mairie de Molsheim, Jean-Michel Weber, a pointé un autre problème. « Dans certains restaurants de Strasbourg, on ne trouve plus de vins alsaciens. » Un phénomène inquiétant, selon l’édile. Un comble pour un terroir qui produit « le plus grand vin blanc du monde, exporté dans plus de 130 pays », selon Didier Pettermann, président du Conseil interprofessionnel des vins d’Alsace.    

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Stratégie

« À sept hectares, je suis dans l’équilibre »

Publié le 10/05/2018

À Beblenheim, Brian Stoeffler s’est glissé dans la peau du viticulteur qu’il n’était pas sensé devenir. Sans avoir beaucoup l’envie de grandir, davantage avec le souci de maîtriser sa rentabilité.

Jusqu’où peut mener le souhait de ne pas avoir de regrets ? La réponse que Brian Stoeffler a donnée en 2012 à cette question le conduit aujourd’hui à se retrouver à la tête d’un domaine créé en 1920. Avec sa formation en informatique et en télécommunications, il entame en 2005 une carrière dans la banque sans envisager un instant de reprendre l’exploitation de 6 ha de Gaby et Georges, ses parents. « J’avais fait un peu le tour de mon métier. Je connaissais la vigne. J’y ai toujours aidé. J’ai eu envie de changement, d’être fier d’un produit que j’élabore de A à Z » avoue-t-il. Brian opte dès lors pendant deux ans pour deux mi-temps, le premier chez son employeur, le second sur le domaine, ou plutôt au CFPPA de Rouffach où il complète son bagage viticole et s’initie à l’œnologie. Georges cède en octobre 2015, le mois de ses soixante ans, à ce fils unique les rênes d’une Eàrl de production et d’une Sàrl de vente créée en 1981 pour les achats et d’eaux-de-vie et surtout de crémant, impossible à produire dans une exploitation un peu à l’étroit dans le village. Dès son arrivée, Brian réfléchit au passage en bio, mais remet sa décision à plus tard, faute de pouvoir suivre en main-d’œuvre et en temps de travail. Il enclenche néanmoins le processus de réduction des phytosanitaires. Il cesse les herbicides de prélevée et commence à passer l’interceps sur le cavaillon. Un quart de la surface est désormais désherbé de la sorte. Les trois ou quatre passages nécessaires dans l’année représentent la contribution bénévole de Georges à la bonne marche du domaine. Brian est tenté par une stratégie de protection uniquement basée sur le cuivre et le soufre, mais encadre toujours la fleur avec deux systémiques pour « se faciliter la vie et sécuriser sa récolte ». « Je suis seul ou presque. Si je choisis de traiter de manière plus légère, je n’arriverais pas à suivre la cadence à une période où les travaux se télescopent. Sans oublier que je dois continuer à être présent au caveau pour assurer la vente » justifie Brian. Il vise le rendement autorisé, ce qui ne lui a pas trop mal réussi ces trois dernières années où il a rentré entre 70 et 80 hl/ha. Il vendange mécaniquement environ la moitié de sa surface. Rester sur les vins de cépage Brian enzyme fréquemment ses moûts et les levure tous avant de les vinifier en foudres mais principalement en cuves inox. La fermentation classique de trois semaines est de règle, mais Brian n’empêche pas les vins qui le souhaitent de prendre davantage leur temps. « Je veux rester sur des vins de cépage » dit-il. Le début de sa gamme est sec avec par exemple un riesling à moins de 4 g/l de sucre restant. Pinot gris et gewurztraminer sont plus ronds. « J’en ai fait des secs. Je les vends. Certains clients sont agréablement surpris. Mais tous n’accrochent pas. Mes arbitrages doivent tenir compte de la demande » argumente le jeune viticulteur. Au cours de l’année, les cinq petits salons français et belges où il se retrouve unique représentant de vins d’Alsace sont pour lui le moyen de vendre bien entendu en direct, mais aussi d’attirer du monde au caveau situé dans une rue de Beblenheim à très faible passage. « J’accueille des groupes. J’initie à l’œnologie. Je fais voir mes vignes. Il faut que mes visiteurs repartent avec le sentiment d’avoir passé un bon moment, pas seulement d’avoir acheté du vin » glisse Brian. « C’est un moyen de fidéliser. Mais cela devient plus compliqué avec les jeunes générations qui commandent moins par cartons de six ». Avec son expérience dans la banque, Brian s’est rapidement posé la question de la rentabilité. Il a renoncé à vendre à un restaurateur et a renégocié les tarifs consentis depuis des années à deux autres. Il a recalculé ses coûts avant d’augmenter en moyenne ses prix de 70 cents par col sur trois ans. Il n’a diminué ni son chiffre d’affaires, ni son nombre de bouteilles vendues. « À première vue je m’en sors financièrement mieux qu’auparavant. Mais ramené à l’heure de travail, c’est pire. Je suis loin du contrat de quarante heures » constate-t-il. C’est pourquoi, Brian commence à instaurer doucement des horaires d’ouverture du caveau afin de préserver plus de temps pour sa compagne et ses deux enfants. « Je souhaite toujours rester seul sur une exploitation à taille humaine. Je me suis fixé huit hectares au grand maximum. Au-delà, il faudrait investir en main d’œuvre, en cave, en moyens commerciaux. Alors qu’à sept hectares, je suis dans l’équilibre ».

Nicolas François

ŒnoFrance Sofralab

La prestation crémant monte en pression

Publié le 07/04/2018

À peine deux années après son lancement, l’unité d’élaboration des crémants en prestation, proposée par ŒnoFrance Sofralab, est désormais entrée dans sa phase bien opérationnelle avec 120 000 cols élaborés à façon pour 25 vignerons.

Lancé il y a trois ans par l’œnologue Nicolas François, d’ŒnoFrance Sofralab, le site d’élaboration des crémants en prestation et à façon, rue Denis Papin à Colmar, est désormais très opérationnel. « Nous récupérons les vins tranquilles stabilisés à froid. On va chercher le vin, il est filtré sur tangentiel, puis tiré et stocké. » Après la prise de mousse, les bouteilles sont mises à remuer, avant l’ultime étape du dégorgement qui sacrera le vin en crémant d’Alsace. Le lot est alors restitué à son vigneron propriétaire qui n’a plus qu’à étiqueter les flacons. ŒnoFrance Sofralab assure désormais la prestation pour 25 vignerons. Et en 2018, pas moins de 120 000 cols sortiront de ce site de prestation d’élaboration pour les vignerons. C’était 17 vignerons en 2017 ; 2 en 2016. Le récent doublement des racks de remuage de 4 à 8 palettes confirme « la montée en pression » et le succès de la prestation auprès des vignerons. Traçabilité et garantie de l’origine À l’origine, Nicolas François, qui a roulé sa bosse dans bon nombre de vignobles d’effervescents, a vu qu’il y avait de la demande pour une telle prestation, car certains vignerons n’ont ni le temps, ni la place, ni les moyens à consacrer à l’élaboration de quelques palettes de crémant. « Et pourtant, ça fait toujours bien d’ajouter à son offre un crémant. Et idéalement, c’est encore mieux quand ce crémant vient de ses propres vignes, de sa propre parcelle, dont on peut raconter l’histoire. » Car ce que propose ici ŒnoFrance Sofralab, c’est la traçabilité et la garantie de l’origine de la cuve chez le vigneron à la bouteille finie prête à être étiquetée. De surcroît, c’est le vigneron qui décide du type d’élaboration, en bio, avec ou sans liqueur de dégorgement, ou autre. « L’œnologue n’intervient qu’en tant que conseil, assure Nicolas François. Nous ne sommes que des prestataires. » De 2,10 à 2,40 €/col La formule, qui est d’ailleurs déjà en service depuis longtemps dans le Val de Loire, a rapidement séduit les vignerons alsaciens. L’offre comprend la prestation de vinification et également l’ensemble des matières sèches, bouteilles, bidules, capsules, bouchons et muselets. Pour cette prestation, d’un coût variable selon les matières sèches, il faut compter entre 2,10 et 2,40 €/col « la bouteille rendue à habiller ». Car pour l’heure, les nouveaux prestataires n’envisagent pas l’étiquetage : « D’abord, nous considérons que c’est un autre métier. De plus, ça risque de considérablement compliquer les tâches administratives, notamment avec la gestion des capsules dont la mise en place s’annonce fastidieuse avec le service des Douanes », précise Nicolas François. D’ailleurs, avant le lancement du projet, il a d’abord fallu clarifier toutes les procédures de déclarations douanières, car le vin qui transite par le site de Colmar, doit à tout instant pouvoir être tracé. C’est-à-dire qu’il est sorti des stocks chez le vigneron avec les volumes correspondants et il apparaît dans les registres du site d’élaboration. « Nous sommes considérés comme un négociant-élaborateur, explique Nicolas François. Le vin de base sort de la DRM (déclaration récapitulative mensuelle) du vigneron et apparaît sur la DRM du site. Et son transport est accompagné de DAE (document administratif électronique). » Fort heureusement, Nicolas François et ses équipes s’occupent de toutes les formalités administratives. Un argument de plus qui risque rapidement de conduire ŒnoFrance Sofralab vers les 250 000 cols élaborés : « Après, nous devrons revoir la place disponible », conclut Nicolas François qui déploie un large sourire, serein pour l’avenir.

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