Technique

Itinéraire d’un vin, riesling Hertenstein 2012

Publié le 18/05/2016

A Epfig, le domaine Francis Beck et fils fait porter ses efforts sur le lieu-dit Hertenstein qu’il est le seul à revendiquer. Le riesling est le cépage qui y tire le mieux son épingle du jeu.

LE TERROIR. Le lieu-dit Hertenstein couvre un peu moins de 4 ha à l’entrée sud d’Epfig. En légère pente, avec des rangs parallèles à la route, il est orienté au sud. Le sol est un mélange de sables et de cailloux sur une soixantaine de centimètres. Il s’appuie sur une couche d’argile, garante d’une bonne réserve hydrique et, plus en profondeur, sur des galets roulés. Ce terroir de bas de coteau, séchant et léger, à l’abri du vent du nord, se travaille aisément même s’il n’est pas homogène sur toute sa surface. Il porte du muscat, du gewurztraminer, mais essentiellement du riesling. Le domaine Beck y exploite 72 ares depuis des rachats successifs d’îlots effectués à partir du milieu des années soixante-dix. Sur ce total, il consacre 64 ares au riesling. Cette vigne a été plantée à une densité de 5 500 pieds il y a une quarantaine d’années. Les rangs y sont espacés de 1,50 m ou de 1,60 m. Julien leur apporte chaque année 600 kg/ha d’un engrais organique à 3 % d’azote. La productivité est modérée et s’avère assez régulière d’année en année. À l’heure actuelle, le domaine Beck est le seul à revendiquer ce lieu-dit qui figure parmi les candidats à l’appellation « premier cru ». LA CONDUITE. La vigne est taillée en février sur deux arcures avec un objectif de production d’environ vingt raisins par pied. Depuis deux-trois ans, avec l’aide de Francis, son père, jeune retraité, Julien Beck alterne le rang enherbé naturellement afin d’aérer le sol quand il le travaille, d’abord avec des pattes d’oie en avril-mai, puis avec une rotoherse quinze jours plus tard. Il fauche au girobroyeur le rang enherbé, le plus souvent en même temps qu’il rogne. Le cavaillon a été désherbé au glyphosate jusqu’en 2015. Julien palisse à la machine. Il n’a que rarement besoin d’ébourgeonner. Il se contente d’un épamprage manuel et n’intervient pas avec l’effeuilleuse. « Ce sont des vignes assez peu touffues. Et je ne veux pas courir le risque de brûler le raisin et de faire chuter l’acidité. Si nécessaire, j’enlève à la main les feuilles qu’il faut au niveau des grappes » indique-t-il. Depuis deux ans, la protection de la végétation fait entière confiance au couple cuivre-soufre. Les viticulteurs traitent en moyenne sept fois par campagne avec 1 kg/ha (soit 200 g de cuivre actif) de bouillie bordelaise. Ils montent cette dose à 1,5 kg si la pression des maladies augmente. En soufre, ils démarrent à 10 kg/ha et terminent à 5-6 kg. Les rares soucis de vers de la grappe se règlent avec l’application d’une neurotoxine naturelle. La date de vendange est décidée après verdict du réfractomètre, dégustation des raisins et observation des pépins. « C’est une parcelle qui ne connaît pas de problème de maturité » constate Julien. Filtration tangentielle LA VINIFICATION. Les viticulteurs ont récolté en octobre. Ils ont étalé la pressée sur cinq heures à une pression maximale de 1,5 bar. Ils ont sulfité les jus à 4 g/hl avant de les laisser débourber pendant quarante-huit heures à température de récolte (environ 14°). Ils sont partis en fermentation sans aide en cuve inox. « J’ai levuré jusqu’en 2007. À présent je préfère laisser faire les levures indigènes qui font fermenter spontanément et plus lentement. Je trouve qu’elles donnent plus de tenue au vin » précise Julien. « J’avais envisagé de chauffer cette cuvée, mais je m’en suis abstenu. Le vin a arrêté lui-même sa fermentation à une densité de 998 à la mi-décembre avec une malo faite à 20 %. En la laissant se poursuivre, j’aurai obtenu un vin plat » remarque Julien. Le vin a été soutiré à l’air pour rester sur lies fines jusqu’au 8 août 2013. Le viticulteur a ajusté le SO2 à 150 mg en totale et a ajouté 20 g/hl de sorbate de potassium pour éviter tout éventuel départ en fermentation en bouteille. « Une décision prise après une mauvaise expérience » glisse-t-il. Ce riesling clair, qui était l’objectif recherché, a subi une filtration tangentielle par un prestataire pour une mise en bouteille brune fermée par un bouchon liège dont le fabricant garantit l’absence de tout faux-goût. LE VIN. « Ce riesling se caractérise par un nez de fruit bien mûr. Il a de la structure. Il n’est pas totalement sec, mais il se déguste presque sec. Ce millésime est un peu plus rond que d’habitude » commente Julien. « Il commence à être agréable à boire, mais d’ici deux à trois ans il aura développé un côté minéral et des notes de fruits exotiques. Il passe bien en apéritif. Il va avec un poisson en sauce, du saumon fumé ou une volaille à la crème ». Francis et Julien Beck se font un devoir de proposer cette cuvée Louis à la dégustation comme l’ensemble d’une gamme forte de vingt-trois vins, dans leur caveau, leur principal débouché, en direction d’une clientèle qui se compose pour l’essentiel de particuliers.